Burbuja inmobiliaria (2)

Unas cuantas fotos con unos pequeños detalles. Aún falta la guinda final (que no voy a desvelar todavía), espero que me salga bien ya que me voy a adentrar en algo desconocido para mi.

Burbuja inmobiliaria

Esta crisis el único paisaje que nos deja es, ya sea en ciudades o en pueblos, una gran cantidad de edificios a medio construir.
Pues me estoy haciendo uno:

Los pilares de hormigón y los ladrillos son de Selitac.

Están cortados con la cortadora de porex, el cuter dejaba rebabas al ser los pilares tan finos.
Lo que más tiempo me llevó fue tallar tanto ladrillo.

No he puesto un paso a paso porque es lo mismo que las dos entradas anteriores, está todo explicado en ellas.
Aún faltan muchos detalles para estar acabado; mientras tanto, un par de primeros planos.

Fachada con ladrillo tabiquero

Como veréis una gran chapuza. ¿A quien se le ocurre acometer una obra de estas características sin tener idea? Pues a mi, a quien si no. Voy a contar como lo he hecho.

Comentaros que la idea que tenia en un principio era sólo el tabique y que según lo iba haciendo se me ocurrían mejoras. Veréis que como empiezo no tiene sentido, improvisé al final para añadir las columnas y travesaños de madera.

Material principal: Selitac de 5mm y de 2 mm.  Madera de balsa de 1 mm.

Antes de cortar la pieza, se dibuja y se da forma el Selitac.

El alfeizar es Selitac de 2 mm.
Una vez cortada, con pintura ACRÍLICA y muy aguada se pinta el interior de los ladrillos. He utilizado blanco, gris medio y negro. Eliminar el exceso de pintura con un trapo.

A continuación se prepara la mezcla de pintura roja, con la punta del dedo índice envuelto en un trapo se dan toques muy suaves al ladrillo. Al  mojar el trapo en la pintura hay que descargar el exceso, lo podríamos llamar la técnica del trapo seco.

El proceso desde que empezamos a pintar el interior de los ladrillos hasta aquí tiene que ser rápido, no hay que dejar que se seque porque lo que vamos ha hacer a continuación se tiene que mezclar con la pintura para que quede fijado.
Vamos metiendo pigmento blanco entre los ladrillos, el sobrante se quita con un trapo.

 Este es el aspecto que tiene una vez se ha retirado el exceso de pigmento de la superficie. Como la pintura que se ha utilizado para los ladrillos no estaba aguada ha secado antes y el pigmento no han contaminado en exceso.
Así es como queda una vez se ha pintado, "ligeramente", a trapo seco los ladrillos y el alfeizar.
Lo de "ligeramente" es para dar el aspecto que no se ha tenido mucho cuidado al poner el cemento, más aspecto de chapuza.

A continuación con madera de balsa se va tallando la madera: proceder de igual forma que os comenté en la entrada de la TOPERA. He pegado cinta de carrocero en la parte trasera, es más fácil  manipular la pieza en el tallado , pintado y patinado.

Esta era la final del trabajo, en un principio no tenia previsto hacer más. Así que si queréis hacer algo igual, es mejor dibujar sobre el Selitac toda la fachada, con columnas y travesaños incluidos.
Yo lo solucioné así. Un paso a paso sin comentarios, las imágenes hablan por sí solas.

En la parte inferior de la fachada se ha pegado Selitac de 2 mm. El proceso de pintado y patinado de este enfoscado, es igual al que comenté en la entrada de la TOPERA.

Unos pequeños detalles hechos a base de cartulina y en este caso tuercas de fotograbado, pero se puede utilizar, también, cabezas de alfiler de costura.

La pieza de uralita es cartón arrugado de una caja de bombones.

Topera de hormigón

Un paso a paso para construir esta estupenda topera.

Materiales: porexpan, styrodur o similar, madera de balsa de 2mm, 2 topes de algún vagón viejo que no utilicéis y como herramienta principal una sencilla cortadora de porex.

Estas son las medidas de la topera, no están basadas en la realidad, son aproximadas.
El ancho puede ser el mismo que el ancho de la vía con las traviesas: 30 mm. En mi caso y para no andar cortando el porex, más bien por vaguería, lo he dejado al ancho de la plancha 36 mm.

Para los cortes es necesario enmascarillar, por así llamarlo, la pieza con una plantilla hecha de cartulina, el hilo pasará por las guías cortando el porex de forma precisa.

En estas imágenes la pieza cortada, lijada y modelada antes de pintar.

En mi caso como no tenía madera de balsa de 2 mm he pegado dos de 1 mm. Una vez pegada con el X-Acto se van abriendo grietas en horizontal; vamos, envejeciéndola.

El proceso de pintura para dar aspecto de hormigón es el siguiente, ¡¡OJO!! muy importante sólo pinturas acrílicas:
Con gris oscuro y bien aguado se pinta toda la pieza. Antes de que esta seque se van dando toques de negro, aguado también, por las zonas más rotas. Las pinturas, en este caso, se mezclaran dejando zonas de negros y grises muy oscuros.
Una vez seca se dan dos pasadas a pincel seco: la primera con un gris medio y la segunda con gris claro..
Ver la secuencia:

Posteriormente con polvos de pasteles (son mis pigmentos) se van sacando valores, en este caso polvo, suciedad, moho y verdín. Pieza acabada.

Para la madera se procede, prácticamente, de igual forma: se pinta de negro toda la pieza y que la pintura se meta bien entre las grietas. Una vez seca, a pincel seco se dan pasadas de un tono marrón medio. Le toca el turno a los pasteles, pero en este caso en barra no en polvo porque no  interesa que se meta entre las grietas. He utilizado desde rojo, marrón claro y blanco, se difumina con el dedo y siempre en la dirección de las vetas de la madera.

El resto es fácil: se pintan los topes de rojo óxido, se envejecen, se pegan en la madera, esta al hormigón y trabajo terminado.